Гамарджоба, Сакартвело!

Пройдя паспортный контроль в аэропорту Тбилиси, вы едва ли не сразу ощутите, что в Грузии к гостям из России неравнодушны… по-хорошему. За все время путешествия вы почти не будете заглядывать в словарь и разговорник, общаясь с местными жителями в основном на русском языке. Каждый, кто побывал в Грузии, увозит в копилке воспоминаний что-то свое — одно лишь схоже: Сакартвело, как звучит название этой страны на ее языке, не оставляет равнодушным никого.

Русского человека неудержимо манит эта горная страна — со времен Пушкина, Лермонтова и Льва Толстого. В сегодняшнем Тбилиси в увлекательное путешествие в мир русской классической литературы зазывают путников торговцы на площади Свободы — разложив на каменных скамьях и самодельных стендах многочисленные тома классиков.

Представители старшего поколения с ностальгией вспоминают о советском прошлом и легко угадывают среди европейцев приезжих из России. Если сомнения все же остаются, к вам без стеснения подходят и спрашивают: «Русский?» Желаете послушать длинный монолог о прекрасных советских годах или лирический рассказ о военной службе лет 30 назад на Дальнем Востоке — отвечайте «да». И не удивляйтесь, если в глазах новоявленного собеседника блеснет слеза, он вас обнимет и признается вам в теплых чувствах.

Не по нраву жителям этой радушной страны унывать или скучать. Радуются они практически всегда и везде — шумно, с распахнутой душой. Хлебом-солью встречают как дорогих, так и незваных гостей.

Наверняка уже при первом знакомстве вам предложат свои услуги в качестве гида по Тбилиси и совершенно бесплатно отвезут за город, потому что там подают самые вкусные хинкали.

Кстати Приветливы здесь даже к маленьким попрошайкам, которые вприпрыжку расхаживают по вагонам метро, строя смешные гримасы и подергивая за одежду пассажиров. Грузины благодарят монетой ребятишек за незатейливое представление… лишь бы был повод улыбнуться и на время забыть о повседневных заботах.

Бодрому настрою способствует, конечно же, и бокал прославленного грузинского вина. Вино здесь, как показывают археологические изыскания, делают уже восемь тысяч лет — теперь из более чем пятисот сортов винограда, часть которых культивируется только в Грузии. К вину в этой стране непременно прилагается душевная компания и многочисленные угощения. В гостях у грузинской семьи отказаться от предложенных яств — значит обидеть хозяев дома. Суета на кухне — неотъемлемая часть местной бытовой культуры, а каждое грузинское застолье — отдельное гастрономическое путешествие.

Говорят, и целого месяца мало, чтобы попробовать все блюда грузинской кухни. Разминка начинается с вина, сыра, разнообразных закусок-пхали и обязательно хлеба (который мы привыкли называть лавашом) в нескольких вариантах.

Затем подаются мясные блюда — мцвади (шашлык из баранины), чахохбили, хинкали, сациви, купати, цыпленок тапака (табака), под горячее непременно нужно выпить грузинской домашней чачи, закусить напоминающими каперсы джон джоли и постараться не лопнуть.

А хачапури! Нужно обладать определенной храбростью, чтобы рискнуть одолеть эти огромные лепешки с начинкой, а их целых пять разновидностей.

Собираясь в обратный путь, стоит захватить с собой местные сыры, ароматную сванскую соль с приправами и, конечно, вино, чтобы привезти домой частичку этой бесконечно душевной и теплой страны.

Волшебный край — Тифлис

Жизнерадостная атмосфера Грузии в свое время изрядно скрасила пушкинскую ссылку. «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего; я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым», — описывал поэт свои впечатления от визита в Тифлис, нынешний Тбилиси. Сегодня о пребывании классика в столице Грузии напоминает бюст Пушкина работы скульптора Феликса Ходоровича, установленный в 1892 году на площади Свободы — там, где почти два столетия назад совершал променад автор «Евгения Онегина».

Тбилиси, который Пушкин называл «волшебный край», — один из старейших городов мира, основанный в V столетии царем Иберии Вахтангом I Горгасали и уже в следующем веке обретший статус столицы. Любой грузин с упоением расскажет вам легенду об основании Тбилиси — обычно она звучит примерно так: «В лесах, покрывавших окрестности древней столицы Грузии, Мцхеты, охотился грузинский царь Вахтанг Горгасали. Царский сокол поднял фазана, и птицы исчезли из виду. Охотники поскакали по направлению полета птиц и после долгих поисков набрели на источник, в который угодил сокол со своей добычей. Обе птицы были ошпарены: источник оказался горячим. Пораженный случившимся, царь приказал заложить здесь город». Горячие серные источники и дали городу имя («тбили» по-грузински — «теплый»), но тепло здесь заключено и в радушии тбилисцев, и в местном климате: летним днем здесь настолько душно, что самой благодатной порой для прогулок и созерцания столичных красот становится ночь.

Когда спускаются сумерки, «сердце Грузии» — исторический центр Тбилиси — начинает биться в ином ритме. С первыми зажигающимися фонарями можно перенестись из современного мегаполиса в старинный град. Мистические тени домов, налепленных вдоль отвесных берегов Мтквари, той самой лермонтовской Куры. Успенская церковь, золотящаяся на гребне скалы, — и конная статуя царя Вахтанга I Горгасали рядом с ней. По другую сторону реки в лучах прожекторов высится цитадель Нарикала — крепость, пережившая немало эпох и менявшаяся вместе с ними.

Утро — тоже время для путешествий в историю.

Ее любителям стоит отправиться на блошиный рынок на Сухом мосту. Здесь время как будто останавливается, застывая в форме осязаемых предметов: книг, предметов интерьера, посуды, часов, украшений, граммофонов, фотоаппаратов и столовых приборов многочисленных грузинских князей. Выныривая из временной петли, обнаруживаешь в своих руках то фотографии старого Тбилиси, то изданный в 1949 году сборник писем русских общественных деятелей к грузинскому просветителю Нико Николадзе, то старинные подстаканники… И начинаешь жалеть, что место в твоем багаже ограничено. Расстеленные прямо на земле покрывала пестрят украшениями ручной работы — разговорившись с хозяйкой покрывала, узнаешь, что всю эту красоту делает ее сын, и, выслушав историю семьи, обзаводишься кольцом в два раза дешевле изначальной стоимости.

Да и в дневное время суток старый Тбилиси не менее живописен.

Гуляя по зигзагообразным улицам, не стоит искать в них систему: если в развитии центра этого города и есть какая-то логика, то она столь же древняя и запутанная, как сами здешние улочки. Здесь нужно основательно потеряться, чтобы что-то найти.

В районе Мтацминда, который поднимается узкими улочками над известным бульваром Руставели, всегда есть шанс угодить в настоящий «итальянский двор», где царит своя атмосфера. Пять минут наверх, и вы в деревне: балконы, обвитые плющом и виноградом, грунтовые дороги, кудахтанье кур и лай собак. В этих закоулках города запросто можно перенестись из современной столицы прямиком в сцену из фильмов Отара Иоселиани — и самим того не ведая, стать живой иллюстрацией какой-нибудь старинной грузинской притчи. Был бы случай — а притча найдется!

Одна из жемчужин старого Тбилиси — каменная Анчисхати, самая ранняя из сохранившихся церквей Тбилиси, построенная в VI веке. Бани на серных источниках в квартале Абанотубани на тысячу лет моложе — зато эти те самые бани, которые так восхитили Пушкина, заявившего, что он отроду не встречал ничего роскошнее Тифлисских бань. Поэт детально описал их внутреннее устройство в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», и сегодня те, кому довелось попариться в банях на термальных источниках, уверяют, что все там осталось точно так же, как в описаниях классика.

Еще один мостик между русской и грузинской культурами в историческом центре — кафе «Габриадзе», одно из самых популярных заведений у наших туристов. Быть может, благодаря блюдам, приготовленным в лучших традициях, или же потому, что дважды в сутки посетители становятся зрителями кукольного представления, которое разыгрывается на башенных часах театра Габриадзе буквально в двух шагах от них. А может, благодаря тому, что Резо Габриадзе прославился не только как сценарист фильмов «Не горюй», «Мимино», «Кин-дза-дза», но и как скульптор, создавший памятники Чижику-Пыжику и Носу майора Ковалева в Петербурге.

Вообще искать межкультурные мостики в Тбилиси — дело увлекательное. Вот, например, могила Грибоедова в Пантеоне на склоне горы, рядом с храмом Святого Отца Давида — ровно на середине маршрута старинного фуникулера, построенного в 1905 году бельгийской транспортной компанией. Поездка на вершину горы Мтацминда заслуживает отдельного внимания — вагончик местами проходит по краю пропасти, где невольно ощущаешь свою ничтожность перед величием гор и природы. В середине пути — площадка, на которой вагончики, движущиеся одновременно один сверху, другой снизу, расходятся в разные стороны. Зрелище завораживает не меньше, чем наблюдения за оживающими на башне театра Габриадзе куклами.

Сверху, с вершины Мтацминды, Тбилиси незабываем: самые причудливые сочетания красок, загадки уличных лабиринтов, вид на горы, которые как будто охраняют столицу, невероятные закаты. Центр страны, расположенной на перекрестке Европы и Азии, где когда-то проходил Великий шелковый путь. Город, воплотивший в себе грузинскую многогранность, где гармонично сосуществуют современные строения и полуразрушенные памятники старины. Где рядом с маленькими одноэтажными домами возвышаются оригинальные новые постройки: телебашня, прозванная «треугольником» за характерную форму, подвесной мост Мира, который ночью посылает световые сигналы азбукой Морзе, здание МВД Грузии в форме стеклянной волны, символизирующее прозрачность работы местной полиции.

Кстати В одном из древнейших районов Тбилиси, Авлабари, расположен кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба), который называют грузинским аналогом храма Христа Спасителя.

Цминда Самеба лишь недавно стал главным собором страны — до этого около тысячи лет почетный статус принадлежал кафедральному патриаршему храму Светицховели в Мцхете, расположенному вблизи Тбилиси. По сей день он остается одним из главных символов православия Грузии и местом массового паломничества и туризма. Редко какой грузин не сочтет своим долгом направить вас в Светицховели, а заодно и в Джвари — красивейший монастырь близ Мцхеты. Тот самый, с которого начинается лермонтовский «Мцыри»: благодаря своей богатой истории, выразительной архитектуре и, что немаловажно, удобному расположению рядом со столицей он пользуется особой популярностью у путешественников.

Те же, кто стремится к большей уединенности, направляются в Давид-Гареджи — первый пещерный монастырь страны, который раскинулся в 70 километрах от Тбилиси в горах Кахетии между реками Кура и Иора. В отличие от Джвари, он не столь избалован вниманием туристов, в основном по причине отсутствия прямого автобусного сообщения с Тбилиси.

Но посетить обитель, еще в VI веке заложенную монахом Давидом, одним из 13 сирийских отцов, принесших православие в Грузию, определенно стоит. Это обширный пещерный город, растянувшийся на 25 километров вдоль Гареджийского кряжа. Не один день потребовался бы на то, чтобы осмотреть все пещеры, высеченные отшельниками в здешних скалах.

В ясную погоду с обступивших монастырь холмов открывается изумительный вид на Азербайджан (государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит Давид-Гареджи на две части).

Правда, любуясь пейзажами, сохраняйте бдительность: тут водятся ядовитые змеи.

Земля Бога

Грузины искренне любят свою страну, называют ее Землей Бога и охотно рассказывают легенду о том, как им удалось заполучить этот плодородный край. Говорят, когда Бог распределял земли народам мира, грузины пропустили свою очередь, и к их приходу все территории закончились. Господь спросил, почему они опоздали, и люди ответили, что пили за его здоровье. Тогда Бог в благодарность за проявленное к нему почтение даровал грузинам уголок света, который берег для себя.

Жители горной страны по сей день благодарят Создателя за его бесценный дар, сооружая храмы и устанавливая кресты на самых высоких холмах, словно хотят приблизиться к Богу. Одно из известных мест круглогодичного паломничества — Троицкая церковь в Гергети, построенная у подножия горы Казбек на высоте 2170 метров.

Здесь неоднократно укрывали главную христианскую реликвию Грузии — сплетенный из виноградных лоз крест святой Нины, который, по преданию, вручила этой христианской просветительнице IV века сама Богородица.

До поселения Гергети у российско-грузинской границы можно добраться на рейсовом автобусе из Тбилиси, преодолев 150 километров по Военно-Грузинской дороге.

Оттуда — к церкви по тропе, серпантином поднимающейся от деревни.

Усилия дерзнувших ее преодолеть вознаграждаются сполна: храм отличается выразительной средневековой архитектурой, а окружающая его горная панорама потрясает.

Роскошную диадему из снежных пиков увенчивает великан Казбек (5033 метра). К сожалению, разглядеть его полностью часто не удается из-за облаков, которые курятся над царственной макушкой.

Но это не мешает тем, кто хочет лично засвидетельствовать свое почтение владыке Казбеку, подняться на перевал Соберце (около 3000 метров), откуда раскрывается вид на ниспадающую мантию горного великана — Гергетский ледник. Особо же подготовленные туристы отправляются дальше — штурмовать массив. Вот только покорится ли им «Кавказа царь могучий», как Лермонтов назвал его в поэме «Демон», зависит от переменчивого настроения Казбека.

В тени славы «царя Кавказа» укрылась от любопытных взоров его скалистая соседка — гора Чаухи, северный пик которой взмывает на 3842 метра.

Неподалеку от нее располагается горное селение Джута, представляющее собой около двух десятков обветшалых домиков, разбросанных по скатам холмов над быстро несущейся ледниковой речкой.

Добраться до деревни можно только на местных машинах — дорога ныряет между горами и в какой-то момент начинает забирать круто вверх.

Туристов здесь уже ощутимо меньше, чем в окрестностях Казбека, благодаря чему можно в полной мере почувствовать себя оторванным от цивилизации.

Завораживающие очертания скал Чаухи дают неиссякаемый простор для творческого выражения художников и фотографов.

Мистичность окружающего пейзажа дополняют огромные причудливые глыбы, которые неведомые силы разбросали у подножия горы.

Кстати А если дорога приведет вас в здешние края в мае-июне, когда цветут рододендроны, то взору предстанет фантастическая картина — горные склоны, превратившиеся в обширный цветник.

Но не только своими пейзажами и загадками привлекательна сестра Казбека.

Благодаря отвесным стенам Чаухи завоевала популярность у альпинистов и скалолазов Европы.

Природная крепость, которую способны покорить лишь профессионалы, — как на ладони и в то же время недосягаема.

Чаухи — символическое отражение Грузии, маленькой страны, путешествие по которой оставляет на душе ощущение неразгаданного ребуса. Эта земля солнца и гор обладает своеобразным магнетизмом, который заставляет вернуться сюда, дабы приоткрыть хоть немного тайну ее непостижимого радушия и вновь сказать: «Гамарджоба, Сакартвело! Здравствуй, Грузия!»

Анна АКУЛИЧ, Ксения ШВАЙКО
Фото Андрей КОНДРАТЬЕВ

Журнал Discovery